Секреты успешного выращивания неофинетий
Видовая неофинетия серповидная - это эпифит, который в природе растет на деревьях и скалах, она не терпит слишком питательного грунта, застоя воды и отсутствия движения воздушных масс вокруг корневой системы.
Фотография из интернета, автор неизвестен
Кроме того, они очень устойчивы к холодным зимам по сравнению с большинством других эпифитных орхидей, что делает их еще более привлекательными для нас, жителей Средней полосы России, где 6 месяцев в году - зима.
Фотография из интернета, автор неизвестен
Для успешного цветения и правильного развития неофинетии нужен прохладный зимний отдых и длительный теплый и влажный летний сезон. Поскольку Фуукиран - это, в основной своей массе, отобранные природные клоны, в их культуре следует придерживаться именно этих правил.
Посадка - может выращиваться на блоке любого нетоксичного дерева, или на куске пористого камня, например, пемзы. При этом способе посадки между блоком (или камнем) и корнями неофинетии рекомендуется проложить тонкий слой мха для поддержания необходимой влажности. Закрепить неофинетию на блоке можно тонкой прозрачной леской, она достаточно крепкая, и ее практически не видно. Некоторые японские коллекционеры выращивают их на перевернутых глиняных горшках. Есть успешные опыты выращивания неофинетии в стандартной для орхидей смеси коры, перлита и кокочипсов. До тех пор, пока структура подобных почвосмесей будет достаточно воздушной, чтобы исключить застой воды около корней, неофинетии будут вполне успешно расти.
Однако, Фуукиран, будучи в Японии своего рода арт-объектом, имеет свою, многовековую культуру посадки на кочку, сделанную из длинноволокнистого мха-сфагнума.
neofinetia Houmeiden 豊明殿
Эта кочка не монолитная, она имеет внутри глубокую полость,
а специальные горшки для неофинетий имеют огромное, по сравнению с обычным, дренажное отверстие, которое по диаметру совпадает с внутренней полостью кочки.
Корни неофинетии при посадке располагают на поверхности кочки, и сверху закрепляют длинными нитями мха-сфагнума, которые едва прикрывает тонким слоем корни растения. Таким образом, для неофинетии обеспечиваются два главных условия - доступ воздуха к корням и невозможность длительного застоя воды вокруг корней.
Пересаживают неофинетии в конце зимы до того, как они проснутся и тронутся в рост. Как правило, в условиях Подмосковья, это 2-я и 3-я декада февраля. Если неофинетии содержатся в более теплых условиях, они просыпаются раньше, уже к 15-20-му февраля появляются новые корешки, и если вы все еще не пересадили свои неофинетии, это означает - с пересадкой вы опоздали. При пересадке неизбежно повреждаются корни, мы вырезаем некротизированные корни и иногда даже укорачиваем здоровые корни. Если неофинетии пересаживать, когда они уже выйдут из состояния покоя, неизбежно, как минимум, появляются микротравмы. Эти микротравмы некритичны для корней, находящихся в состоянии покоя, но могут быть весьма опасны для активно растущих корней, поскольку будут являться воротами для инфекции в период активного сокодвижения во всех тканях растительного организма. С другой стороны, слишком ранняя пересадка может простимулировать выход растения из состояния покоя, и если температурный и световой режим еще не соответствует стадии активного роста растения, это тоже навредит неофинетиям, которые выдадут некачественный прирост.
Понаблюдайте за своими неофинетиями, чтобы понять, в какие сроки в ваших условиях лучше всего проводить пересадку неофинетий. В моих условиях, когда неофинетии зимуют на застекленном балконе при температуре около +5-10С, они просыпаются в первых числах марта, а значит, оптимальное время для пересадки для меня - последняя декада февраля. В посадке неофинетии на моховую кочку нет никаких сложностей, в интернете на ютюбе полно видео-уроков на эту тему, но я хотела бы поделиться с вами маленькими секретами, которые значительно облегчат вам жизнь и сократят расходы, связанные с закупкой ненужных по сути фенечек и приспособлений.
Мастер-класс по пересадке неофинетий
Поскольку в природе неофинетия произрастает в районах, где есть ярко выраженная смена сезонов, в культуре необходимо обеспечить ей такие же условия.
Сезонные циклы развития неофинетий:
| Декабрь-Март | зимний период покоя |
| Март-Апрель | старт нового цикла роста |
| Май-Июль | активный рост корней и вегетативной массы |
| Июль | цветение |
| Август-Октябрь | умеренный рост, закладка цветочных почек |
| Октябрь-Ноябрь | перераспределение питательных веществ, подготовка к зимнему периоду покоя |
Весна:
Длина дня и интенсивность освещения при дневном свете увеличивается, повышается температура воздуха - в апреле неофинетии начинают поливать чаще. Температуры в диапазоне +15+25C являются идеальными в это время. Возобновляем подкормки. Можно, конечно, заморочиться дорогими и не представленными в наших магазинах, но большой необходимости в этом нет, подойдут любые растворимые в воде удобрения для орхидей (минеральные и органические) с микроэлементами. Не переусердствуйте и не увеличивайте дозировку самостоятельно. Можно использовать рекомендованные производителем пропорции для разведения и проводить подкормки через полив и опрыскивание раз в 2 недели, но мне лично больше нравится разводить удобрения в 2-3 раза слабее и добавлять их в весенне-летний период в каждый полив, чередуя органические удобрения с минеральными. Не стоит использовать для орхидей удобрения, предназначенные для других групп растений, они, как правило, слишком концентрированные для орхидей и могут быть фитотоксичны для них. Также, я не вижу смысла располагать "горошинки" долгоиграющих удобрений при посадке во мху, эти удобрения весьма портят внешний вид горшков, на поверхности которых появляется белый, плохо удаляемый налет, а какой-либо ярко выраженной пользы от такого вида подкормки не наблюдается. К тому же, сам мох засаливается и приходит в негодность быстрее, а значит, пересаживать придется чаще.
При большом желании, если поздней осенью они еще прятались в пазухах листьев, в апреле можно рассмотреть цветочные почки, они выглядят немного иначе, чем точки роста новых розеток. Очень сложно объяснить, в чем разница, цветочные почки чуть более округлые, что ли.... описать это весьма проблематично, но со временем, если неофинетии увлекут вас серьезно, вы тоже научитесь различать их уже на этой стадии.
Давайте посмотрим - вот это точки роста новых розеток:
Да-да, правильно считать неофинетии розетками, не "ростами", и называть молодые самостоятельные неофинетии розетками, а не "ростами", ибо в ботанике нет такого понятия как "рост" в смысле "растительная единица". "Розетка" есть, "побег" есть - "роста" нет.
Есть еще понятие "росток", но оно, как правило, используется для обозначения молодого сеянца.
Есть также понятие "точка роста", но его используют для обозначения либо только заложившегося, еще спящего нового побега, которого еще и не видно, поскольку он прячется в пазухе листа и называется еще иначе "пазушной почкой", либо едва проклюнувшегося нового растительного организма. Этот растительный организм чуть подрастет, оформится и в случае, если это неофинетия, будет уже носить гордое название "розетка", поскольку жизненной формой неофинетии является именно розетка 😉
Если уж занудствовать всерьез, то "точка роста" (апекс, конус нарастания) в ботанике - это верхушка побега или корня растений, состоящая из клеток меристемы, обеспечивающих формирование первичных тканей и органов, а также, их рост.
Когда читаешь у русскоговорящих продавцов неофинетий в описании товара "плюс 3 молодых роста", еле удерживаешься от того, чтобы не поправить - коллеги, "плюс 3 молодые розетки". Корни этого безобразия, конечно, в некорректном переводе английского слова "grows", которое люди, далекие от ботаники, переводят, не мудрствуя лукаво как "рост", но вообще-то, "grow" - это глагол и переводится как "расти", то есть, это процесс, а не растительная единица. Многие наши проблемы именно из-за того, что за перевод ботанических текстов берутся люди, которые не знают специфики перевода уже давно устоявшихся в русском языке терминов. Эти термины базируются на латинских названиях, поскольку латынь - это официальный язык биологии, ее раздела - ботаники, медицины и многих других наук.
Заранее прошу прощения у всех, кого невольно задела этим замечанием, но мне кажется, что умный человек не будет лезть в бутылку и сопротивляться предложению корректно использовать ботаническую терминологию. Знать всего, конечно, нельзя, но мы все друг у друга учимся, и учиться хорошо бы у компетентных авторов, а не у любителей, которые честно признаются, что понятия не имеют о том, что ботаника есть подраздел биологии, и совершенно искренне считают, что связь между ботаникой и биологией лишь в том, что "барашки жуют травку". Я не шучу и не сгущаю краски - это реальный диалог с любительницей неофинетий, которая позиционирует себя как авторитет в мире орхидей.
В общем, дорогие коллеги, нижайшая просьба - если уж мы позиционируем себя как знатоки в растительном мире, давайте избавляться в описании растений от простонародных "растюшки", "растеньки", "росты", "маргинальная вариегатность" и т.д.
Итак, вернемся к нашим "баранам", вот так выглядят точки роста новых розеток:
А вот это уже цветочные почки, правда ведь, разница очевидна, хотя словами ее описать довольно затруднительно?
Вот на этой фотографии одновременно и цветочная стрелка, и две будущие розетки, которые пока еще только выглядывают из пазух листьев, но мы уже вполне можем понять, кто перед нами - слева внизу - новая розетка, справа чуть выше - тоже розетка, а вот между ними - цветочная стрелка...
Иногда на форумах можно увидеть обсуждения замершей цветочной стрелки и способах стимулирования ее роста. Однако, следует заметить, что цветочная стрелка на этапе, когда она же показалась, никак не может остановиться в развитии на длительный срок в несколько месяцев, поскольку процесс развития уже запущен и цветочная стрелка либо разовьется в положенные природой сроки в полноценные цветы, а потом и плоды (если цветки фертильные и были оплодотворены), либо, при неблагоприятных условиях, просто засохнет. Растение не будет тратить силы и ресурсы на поддержание цветочной почки, это не является для него первостепенной задачей, если условия для развития цветка неподходящие, оно просто сбросит цветок. А вот дочерняя розетка вполне может затормозить в развитии на достаточно длительный срок (год и даже больше), если растение перенесло стресс, условия содержания резко изменились, либо в принципе цветоводом выбрана неправильная для данной культуры агротехника. На длину цветочной стрелки воздействовать можно, и я расскажу об этом подробно, когда буду писать статью о кливиях, а вот на развитие цветочной стрелки и цветов, на этапе, когда стрелка уже показалась, воздействовать невозможно, все процессы развития цветка были заложены задолго до того, как мы увидим цветок.
Лето:
Идеальным местом (с мая по сентябрь) для круглосуточного летнего содержания неофинетий будет защищенное от прямых полуденных солнечных лучей место на улице. Такой режим содержания избавит вас от множества проблем с заливом, пересушкой и недостаточной вентиляцией корневой системы. Содержание неофинетий в этот период под лампами в помещении не рекомендуется, поскольку неофинетиям жизненно необходим свежий воздух и суточные перепады температур. По крайней мере, не закрывайте форточку окна, на котором у вас стоят неофинетии, пусть она всегда будет открытой. Недостаточное движение воздушных масс вокруг неофинетий - корень множества проблем, которые возникают у любителей неофинетий при круглогодичном содержании этих растений в комнатных условиях.
Надо отметить, что никакой дополнительной искусственной подсветки неофинетиям не нужно, если вы в состоянии обеспечить им летнее уличное содержание и зимнее содержание при температуре не выше +15С. Летом на улице даже в тени интенсивность освещения в люксах значительно выше, чем у любой возможной искусственной подсветки в условиях квартиры.
Июнь - время муссонов в Японии, температура в среднем выше 25С - поливаем неофинетии обильно и часто. Лучшее время для полива - ранний вечер, когда спадет дневная жара.
К концу июня начинают расти цветоносы. Будьте осторожны при поливе, старайтесь, чтобы вода не попадала на них, во избежание загнивания. Следите за вредителями в это время. Большую часть года вредители обычно не вызывает проблем, но молодые цветоносы с мягкими тканями являются деликатесом для многих насекомых, особенно, для мучнистого червеца. Избегайте пересушки корневой системы в это время, чтобы гарантировать как можно более длительное цветение. Как правило, большинство вариететов цветут в течении 2-х недель. Период цветения у разных вариететов - конец июня-середина июля, повторная волна цветения возможна в августе-сентябре.
neofinetia Kibotan 貴牡丹
Надо отметить, что довольно сильный запах цветущих неофинетий божественен - это смесь ванили и жасмина. Запах усиливается к середине дня.
Neofinetia falcata Kinkabuto 金兜 + Kinkabutofukurin 金甲覆輪
После цветения лучше удалить семенные коробки, чтобы дать растению возможность развиваться дальше, не отвлекаясь на заботу о семенах. Продолжайте регулярные подкормки. Не забывайте о притенении растений в жаркие дни.
Неофинетии - лесные жители, поэтому не выносят прямых солнечных лучей. Утреннее и вечернее солнце не принесет им вреда, наоборот, вариегатные формы станут ярче, но полуденного солнца надо избегать. Комфортная дневная летняя температура для неофинетий составляет 25-28С, можно прохладней. В жаркое лето, когда дневные температуры поднимаются выше 30С, особенно важно позаботиться о хорошем движении воздуха вокруг растений для предотвращения перегревания тканей.
Осень:
Неофинетии перебираются на зимние квартиры. Если у вас есть застекленный утепленный балкон, где температура зимой не опускается ниже +5С - это идеальное место. При температурном диапазоне +5-15С никакой дополнительной подсветки для неофинетий в осенне-зимний период не понадобится, неофинетии будут находиться в периоде покоя, во время которого интенсивность освещения не имеет решающего значения. К тому же, использование искусственного освещения тянет за собой еще одну проблему - лампы сильно иссушают воздух, и хотя неофинетии значительно более спокойно относятся к пониженной влажности воздуха, чем большинство других орхидей, такое иссушение воздуха может стать для них критичным, влажность воздуха ниже 40% - это уже пустыня, а неофинетии к пустынным условиям относятся с большим недовольством.
С приходом осени падают температура и освещение, у неофинетии закладываются будущие цветоносы. В подкормку имеет смысл добавить фосфорсодержащие удобрения, они благотворно воздействуют на будущее цветение.
Подойдет очень слабый раствор суперфосфата, фосфор в нем находится в водорастворимой форме и легко доступен растениям. Не подойдет фосфоритная и костяная мука, это нерастворимые в воде и труднодоступные источники фосфора для растений.
Очень важно отрегулировать полив растений так, чтобы корни растений оставались увлажненными и здоровыми. Длительная пересушка корневой системы убьет заложившиеся в конце лета цветочные почки.
Зима:
Зимой в естественных условиях произрастания неофинетий прохладно и даже холодно большую часть времени с температурами в диапазоне от -5 С до 15 С, но это, конечно, крайности. Как правило, температура в типичный день в январе в местах естественного произрастания неофинетий колеблется вокруг 0С, и держится в диапазоне +2+8С. Несмотря на то, что такие температуры ни в коем случае не вредят растениям, в культуре лучше держаться в диапазоне +10+15С в течение зимних месяцев (с декабря до середины марта), и на это время сократить интенсивность полива так, чтобы моховые кочки не оставались мокрыми слишком долго. Если влажность воздуха выше 70%, полив раз в неделю будет достаточным, если ниже, возможно, опрыскивание моховых кочек понадобится и дважды в неделю - но только именно опрыскивание, а не полив, переувлажнение корневой системы в условиях пониженной температуры неизбежно приведет к загниванию. Секрет как раз и заключается в том, что корни не должны пересыхать до хруста, оставаясь эластичными, чуть влажными без загнивания в прохладных условиях. Обильный полив при температуре выше +15С выведет растение из состояния покоя, и тогда мы получим ослабленные некачественные приросты и общее ухудшение состояния растения.
Помните, что длительная пересушка корней погубит новые цветоносы, заложившиеся еще в конце лета-осенью. Многие жалуются на отсутствие обильного цветения неофинетий, считая их капризными и не понимая, что делают не так, на самом деле, причина очень проста - неправильный зимний полив, цветочные почки просто погибли во время вынужденной засухи.
Нахождение баланса между излишним увлажнением корневой системы и излишней пересушкой - вот искусство, которым надо овладеть каждому, кто очарован этими благородными орхидеями.
Если летом, на даче, проблемы с местом нет, и неофинетии можно свободно расположить в красивых горшках и органайзерах (подставках), то на зимних квартирах приходится исхищряться, придумывая, как лучше разместить неофинетии.
Зимой, в помещении, когда циркуляция воздуха оставляет желать лучшего, после полива, у самом низу горшка мох может просыхать не так хорошо, как хотелось бы. Если ваши неофинетии помещены в органайзеры (подставки), в которых горшки как бы парят над поверхностью подоконника, то этой проблемы, конечно, не будет:
Но если горшки стоят прямо на подоконнике, и в условиях острой нехватки места, пракически вплотную друг к другу, стоит позаботиться о том, чтобы горшки были приподняты, и воздух мог свободно циркулировать и под горшками. Эта маленькая хитрость не только позволит моховой кочке зимой просыхать более равномерно, но и предохранит корневую систему от переохлаждения после полива.
Каким способом вы это сделаете, зависит от вашей фантазии и возможностей, некоторые используют для этих целей продающиеся в крупных садовых центрах секции от пластикового модульного покрытия:
Я нашла выход, используя два пластмассовых органайзера, поставленные друг на друга:
Освещение в зимний период должно быть максимально возможным, допускаются даже прямые солнечные лучи, поскольку это слабый зимний солнечный свет.
Кроме того, поскольку растение находится в состоянии покоя, категорически никаких удобрений. Подождите до весны, когда вы увидите, что корни начинают расти, подкормки можно возобновить.
У японцев есть замечательная фраза "Если хочешь полить неофинетию, посмотри на небо".
Очень поэтично, не правда ли? Переводя на сухой язык науки, можно сформулировать этот постулат таким образом:
Полив неофинетий, как и у всех других растительных организмов, зависит от стадии сезонного развития растения (активная вегетация, закладка цветочных почек, развитие корневой системы, состояние покоя и тд). Понятно, что в разные периоды неофинетия нуждается в разном количестве влаги.
Главными критериями, на которые ориентируется растение в своих жизненных циклах:
-температура окружающей среды,
-длительность и интенсивность освещения,
-сезонный уровень осадков
Управляя этими параметрами, мы можем дать сигнал растению к началу того или иного жизненного цикла - пора просыпаться или пора готовиться к зимней спячке? Однако, лучше не вмешиваться в эти процессы искусственно, а следовать природным сезонным изменениям.
Если хочешь полить неофинетию - посмотри на небо, какое время года сейчас? Сколько света и как долго получает растение? Какова температура окружающей среды? Чем выше температура - тем больше влаги нужно растению. Чем активнее рост, тем обильнее надо поливать неофинетию. Если день ветренный - инспирация выше, чем в спокойный день, моховая кочка просохнет быстрее, значит, на завтра нужно запланировать полив растений. Посмотрите на небо и почувстуйте потребности своего растения, наблюдайте за ним и регулируйте полив в зависимсти от времени года.
Еще о неофинетиях:
